Olgerdt, я смотрю вы хотите сами класть. Поделюсь своим опытом. Не хочу чтобы кто-нибудь ещё занимался таким "сексом", как я.
- маяки не нужны. Покупаете стальные уголки, по всей длине комнаты, прикручиваете к стенам (вверх "рогом"), и правило (должно быть по всей ширине комнаты, но не цеплять за стены) ведёте по ним. Я экспериментировал на малых площадях, и именно этот способ дал лучший результат, при наименьшем геморрое.
- уголки ставите по лазерному уровню, который можно арендовать.
- в качестве пристенного материала используйте вибростек в 3 слоя (при испытаниях выяснилось, что 2 - маловато). Можно и в 4. Благо стоит недорого. Не используйте материалы предложенные на рынке. Между торцом ваты и стеной, тоже надо проложить вибростек. Дело в том, что плиты минваты жёстче при сжатии в направлении длины, чем толщины. И это увеличивает передачу шума.
-вся конструкция из Флор баттс, вибростека уголков и плёнки собирается вместе. При этом плёнка заводится за уголки, и прижимается ими, а вибростек остаётся за плёнкой, ниже уголков.
-плёнку используем армированную. Желательно не дешёвую китайскую. Если другой нет- кладём в 2 слоя. Стыки - в хороший нахлёст, и проклеить скотчем.
- сверху минваты и плёнки укладываем сетку. Проволока 4, квадрат 50. Можно и 5*50 класть, но она намного дороже. Карты желательно достать большие, 1*2 м.
- карты по-науке вяжутся проволокой и крюком, но можно и обычные стяжки для проводов использовать. Держит карты вместе именно бетон, а не проволока.
- под сетку кладём "стульчики" высотой 23мм. Они кладутся на перекрестиях, и достаточно часто, чтобы сетка держалась над минватой, но достаточно редко, чтобы не портить прочность стяжки.
- стульчики можно сделать из той же смеси, что и стяжку. Берём кусок толстенной пластиковой трубы, длиной 23 мм, разводим полусухой раствор, и набиваем это колечко раствором, счищая излишки сверху металлической пластиной. Вообщем лепим куличики
Делать надо на чём-то гладком и не впитывающем, чтобы отлеплялись. Естественно они должны набрать прочность.
- сетка должна иметь зазор от стены.
- дальше - тонкий момент. Если вы хотите потом ставить на стяжку стены, и тяжёлую мебель, нужно разгрузить перекрытие в середине. Иначе оно может треснуть. Для разгрузки, в середине, вместо Флорбаттс используем более мягкий шумастоп с-2 (1,5-1,7 м2). И применяем 2 слоя армирующей сетки в этом месте (или вдвое более толстую). Если стен не будет - тогда шумастоп не нужен.
- берём в аренду мощную бетономешалку (не менее 600 вт), и виброрейку бензиновую. Мне это обошлось в 800р за день. Надо убедится что бак бетономешалки нельзя удержать руками. В этих фигнях часто проскальзывают ремни, так что надо запастись инструментом для натяжки.
- покупаем хорошую смесь. Я рекомендую основит т-41. Дорогой он правда, но гарантированно хороший, смешан с фиброй и химией. Можно купить М-300. Но ни в коем случае не на рынке. Только с завода. Каменный цветок, кстати, тоже оказался дерьмом. На местном рынке весь (!!!) м-300, на проверку оказался м-150. Пескобетон надо самостоятельно месить с фиброй. Именно это-залог отсутствия трещин. Фибра - полипропиленовая.
- на бетономешалку делаем манжету из плотной ткани от пыли. Открываем все окна, а соседей просим закрыть! Пыли будет столько, что все соседние квартиры с открытыми окнами, будут покрыты ею! Все не участвующие помещения герметично заделываем. На себя натягиваем респиратор.
- обязательно иметь помощника. Один месит и подносит, другой укладывает.
- класть надо быстро, без перекуров, и за 1 раз. Так что весь инструмент должен быть готов и исправен, люди здоровы и полны энтузиазма
Смесь тоже должна присутствовать с запасом. С т-41 получается 25-23 кг на 1м2 при толщине 10мм. На мешке написано другое, но у нас будет полусухая смесь, а она тяжелее.
- полусухая - значит консистенция между "мокрый песок" и "течёт". Для каждой смеси кол-во воды подбирается индивидуально.
- даже мощная бетономешалка с ремнём может месить за 1 присест, не более 70кг полусухой смеси. Ремень, кстати, может сдохнуть. Вот прикол будет.
- в качестве замене бетономешалке можно использовать мощную дрель и насадку-миксер. Дрель должна быть не меньше 1000 вт, и с пониженной передачей.
- укладываем сразу до верха, от окна к двери. Надо управится за 3 часа.
- потом уплотняем виброрейкой.
- затем выравниваем правилом и тёркой. Технология с видео есть в инете.
- ждём сутки, накрываем плёнкой. Каждый день поливаем из лейки, первые 2 недели.
- если треснула, орём "ААА-ТВОЮ МАТЬ!!!", и несём всё это на помойку. Следующий раз используем хорошую смесь, фибру и виброрейку.
- вместо виброрейки можно прыгать с толпой помощников. Но результат будет хуже.
- стяжка может деформироваться при застывании. Так как уголки вы оставили, купите хороший плиточный клей, и доровняйте её правилом.
- ставить стены можно только после месяца.
- после 3х недель, если стяжка не деформировалась (проверяем длинным правилом), снимаем уголки, заливаем вмятины от них плиточным клеем, обрезаем плёнку и вибростек, заливаем щель герметом.
Вроде всё.
По поводу нагрузок - в принципе, новая плита перекрытия 140мм выдерживает 900 кг/м2 распределённой нагрузки. Но на плиты панельных домов 120-140мм, указывается значение 200-300. Хотя продают эти же плиты, с более высокими значениями. СНИП предусматривает полезную нагрузку на пол, не больше 150. А инженеры строительных компаний говорят, что стяжка кладётся не более 70% от толщины перекрытия. Вот и думайте сами "иметь или не иметь".
Интересно..,а если собрать сухой пирог из ЦСП+прокладки? кол-во слоев имеет значение для ЗИ-если я правильно помню
А при малом относе, плохая з-и от соседей сверху-тогда и смысла нет что-то делать. Такие дела.