Не делайте подобных ошибок.

[prohor]

Добрый день!

В этой теме изложу собственный опыт допущения, как оказалос,ь типичных ошибок при возведении межкомнатных перегородок, которые сильно повлияли на ЗИ квартиры при и так плохих исходных данных.В возможно это кому-нибудь поможет. Прошу учесть, что никогда проблемы соседских звуков не имел. (Точнее, тот звуковой шум: разговоры, ТВ, крики детей, с которым я встречался ранее, для моего слуха были вполне в рамкахкомфортного)
Собственно
- однушка на 3 этаже в 5-этажной кирпичной новостройки (см фото стстроительства ниже).

dom.jpg (75.72 KiB) Viewed 5063 times

Литое жб перекрытие, околоо 15 см (так заявляет застройщик). Сверху сразу лежит стяжка около 10 см, между стяжкой и стенами лежит лента из вспененного полиэтилена.
- в квартире выполнена перепланировка (см фото ниже).

plan.jpg (132.26 KiB) Viewed 5063 times

- вновьвозведенные перегородки (на плане выделены темным) из пеноблока 100 мм, которые не штукатурились, а шпаклевались ротбандом по стеке. Перегородки ставились на стяжку.
- кусок перегородки от застройщика стоит на плите перекрытия и поштукатурен с обеих сторон.
- над жилой зоной у верхних соседей возведена металлическая лестница с деревянными ступенями (у них 2-уровневая квартира) Лестница закреплена к полу и стенам просто анкерами.
- у верхних соседей на кухне и прихожей уложена керамическая плитка.

Сильно беспокоит структурный шум верхний соседей
- передвижение табуреток по плитке
- звуки игры детей на плитке
- хождение на каблуках по плитке
- звуки от падения любого (!)предмета на плитку
- ходьба и бег очень слышна
- шум воды в санузле верхних соседей, диагональных более терпим.
- любые случайные удары соседей по стене и полу.
- топот от подымания по лестнице и ее скрип.
Звук очень хорошо переизлучают пеноблчные перегородки. Прям громкоговорители получились. Также удары верхних соседей чувствуются и по моей стяжке. Собственно она при постукивании по ней звучит очень звонко. Перегородки переизлучают звуки от смежных межквартирных стен. При прослушивании, звук в перегородке звучит сильнее чем в межквартирных кирпичной стене.
На данный момент почти ремонт выполнен, полеены обои, нет еще полового покрытия и черновой потолок (планировался натяжной). В квартире во время ремонта не жил, поэтому проблема шума не была известна.
К сожалению, средств на переделку перегородок нет, т.к. это тянет за собой еще и переделку коммуникаций, санузла и малярку.
Очень жалею, что не знал заблаговременно о этой проблеме. Думаю, что можно было реализовать ремонт совсем по другому и полу,ить на выходе более менее приемлемый результат. Да и затратную часть можно было корректировать по другому, в угоду ЗИ.

Пока нет потолка планирую:
1) монтаж одноуровневого потолка: 2 слоя ГКЛ + 5 см акустик вул сонет + виброподвесы виброфикс протект. Направляющий профиль крепить через ленту вибросил норма 50/5. После сборки каркаса вынять дюбеля. Щель по периметру замазать герметиком
2) отпилить от потолка все перегородки. Обычной ножовкой. В щель затолкать ваты и замазать герметиком. Простенки с обоих сторон прижать уголками через ленту вибросил, уголки прикручивать только к потолку.
Прошу Вашего совета:
1) есть ли прогноз что ЗИ потолка знизит общее восприятие до более менее комфортрого?
2) Что можно сделать с потолком в эркере на кухне (см фото ниже), там зазор от створки окна до потолка 6 см?

okno.jpg (36.05 KiB) Viewed 5063 times

Туда можно всунуть "недопотолок" виброподвес профиль и один слой ГКЛ. Стоит ли разрезать лист ваты вдоль под такой махонький зазазор.
3) Стоит ли ожидать уменьшение эффекта переизлучения структурного шума верхних соседей простенками путем их отрезания выше предложенным способом? Если да, щель в толщину полотна ножовки достаточна? При заталкивании ваты не затолкаю ли я ее очень плотно и не получу мостик звука? Или просто замазать герметиком?
4) Возможно Вы видите еще какие-то ошибки в моих будущих действиях или можете от чего то предостеречь.


Заранее спасибо.
PS. Очень жаль, что о проблеме узнал не до, а после....

[Андрей Смирнов]

Пенобетон и звукоизоляция это взаимоисключающие понятия, к сожалению

Ваши мероприятия по уменьшению проникающих шумов от соседа сверху я поддерживаю.
Подвесной потолок можно выполнить в двух уровнях с меньшей глубиной каркаса у окна.
Ухудшение звукоизолирующей способности потолка в этом случае будет практически незаметным, т.к. площадь участка потолка с меньшей глубиной каркаса незначительна по сравнению с площадью потолка в целом.

12.jpg (27.96 KiB) Viewed 5054 times

[prohor]

Ваши мероприятия по уменьшению проникающих шумов от соседа сверху я поддерживаю.

Спасибо за ответ.
1. Подскажите, направляющий профиль крепил пластиковыми дюбелями. После сборки каркаса достаточно ли просто выкрутить из дюбеля шуруп или нужно вытаскивать и дюбель тоже? Просто конструкция потолка сложной формы и в некоторых местах если вынимать целиком дюбель, направляющий профиль отходит от стены и провисает.
2. По Вашему совету, подвесы Протекторы крепим металлическими резьбовыми саморазжимными анкерами (труба со шпилькой которые) 8 х 65. Вставляем анкер в протектор, забиваем до момента, когда резинка соприкасается с бетонным основанием и закручиваем так, чтоб резинка начала слегка деформироваться. Достаточно ли этого? Просто создается впечатление, что анкер не достаточно разожмется внутри бетона. Ведь фактически мы его почти не затягиваем, т. к. получается несколько один два оборота гайки. Смущает это вопрос.

[Андрей Смирнов]

1. если каркас смонтирован правильно, то после удаления дюбелей никакого провисания быть не должно. Подвесной потолок должен держаться на потолочных подвесах, а не на периметральном профиле. Но если уж так получается, то не удаляйте дюбеля с саморезами.
2. вы правильно понимаете. Длина свободной резьбовой части в анкере должна быть такой, чтобы крепление было надежным. На основании этого и выбирайте тип анкерного крепления.

[prohor]

К вопросу про анкера. В альбоме кнауфа крепление протектора указано так

IMG_20160725_070315.jpg (166.79 KiB) Viewed 4986 times

Если следовать этому чертежу, то нужно вначале в бетонный потолок забить и закрутить некий металлический анкер, в шпильке которого есть внутренняя резьба (??). Потом одеть протектор и уже видимо винтом ( или чем то не понятным, т.к. в альбоме этот момент умалчивается) зажать подвес. что же за анкера указывает кнауф?
Для себя решил, что нужно обычный металл. анкер вставить в протектор, забить так, что резинка прикоснулась к основанию и немного деформировалась. А после затягивать до упора. Пережать резинку уже не получится, т.к. трубка анкера уже упирается в гайку и затягивания оной (гайки) не будут прижимать протектор, а только распирать трубку в бетоне, что нам у нужно. Плохо, что так нельзя уже регулировать прижим анкера, и некоторые подвесы будут либо немного пережать, а некоторые иметь слишком свободный ход. Это критично? По разговору с консультантом вашей организации понял, что они монтаж делают так. Однако, неясность с этим получается.

[Андрей Смирнов]

Альбом Кнауфа не является набором конструкторских чертежей, это набор типовых решений, узлов сопряжения и примыкания. Указанный вами узел формировался верстальщиком, который допустил обычную опечатку. Способ закрепления подвеса Vibrofix Protector имеет формат принципиальной схемы, а не рабочего чертежа.
Кстати, выноски с описаниями все правильно разъясняют. В качестве крепежа указано просто "Металлический анкер", тип анкера выбирается по месту, исходя из конструкции перекрытия, которое может быть монолитным железобетонным, сборным из круглопустотных жб плит, деревянным и т.п. В каждом конкретном случае применяется соответствующий типу перекрытия крепеж.
Тем не менее, спасибо за то, что обратили внимание. В следующей редакции альбома (который находится в стадии разработки) этот узел будет исправлен, хотя по существу это ни на что не влияет.

Вы совершенно верно понимаете, как применять анкерное крепление: в бетонный потолок забивается металлический разжимной анкер с внутренней резьбой. Затем в анкер вкручивается шпилька с резьбой и Vibrofix Protector, который фиксируется болтом.