Звуко-теплоизоляция лоджии

[Tema_The]

Здравствуйте
Огромное спасибо за сайт и форум.
Очень много полезной информации.

Между мной и соседним балконом стенка из ЦСП толщиной 1см зажатая с трех сторон уголками, а с одной спец выемкой фасада.
Вот так это выглядит (картинки нажимабельны)
__________ __________
Тут можно посмотреть видео изнутри
http://www.youtube.com/watch?v=mVSp5FdxPL0

Ни сверху ни с низу соседей не слышно, как и улицу.



А каждый выход соседа на балкон через 10мм псевдостенку слышно как он дышит.
Сосед никаких действий над лоджией производить не планирует, т.е. от него будет идти чисто речевой шум.
Я же планирую сделать из лоджии теплую комнату и звукоизолироватся от соседа.

Вот план действий по утеплению:
Ставим вторым слоем однокамерные стеклопакеты в существующие верхние проемы, там как раз под них место.

__________

Снизу фасад зашиваем 9см слоем пенополистирола пеноплэкс+пароизоляция пенофол.
По боковым стенкам и потолку будет тот же набор пеноплэкс+пенофол, плюс электрический подогрев пола.

Есть вариант Б - сделать независимую конструкцию стеклопакетов от пола до потолка вторым рядом не трогая фасад.

Главная дилемма возникает по поводу стенки с боковым соседом.
Есть три основных варианта.



Варианты идут по порядку увеличения трудоемкости изготовления.

Вариант 1
Отступаем от уголка пару миллиметров и делаем стандартный металлический каркас, заполняя его мин ватой,
после чего заделываем его стандартным пирогом (пеноплэкс-пенофол-воздух-ГВЛВ-ГКЛ).
Возможно следует заполнить это пустоту мин ватой или не надо ?

Вариант 2
Хорош тем, что съедает минимум пространства.
Легко отдираем уголки и прижимаем ЦСП самим профилем.
Однако, есть мнение что это значительно снизит звукоизоляцию по сравнения с вариантом 1.

Вариант 3
Тут все в лучших традициях.

Какой из трех вариантов предпочесть, если буду просто ставить стеклопакеты в существующие проемы ?
И какой, если поставлю от пола до потолка ?
Повторюсь, цель - не слышать разговоров соседа.

PS
Есть еще вариант Heavy Duty.
Убрать нафиг эту бесполезную ЦСПэшку и уговорить соседа на совместный проект )

Но тут я так понимаю надо однозначно делать независимый ряд остекления от пола до потолка, иначе бесполезное излишество.
Или даже с ним это будет излишеством потому как у меня у кирпичных стенок между нашими квартирами меньше Rw, чем у такой конструкции.

Буду крайне признателен за ответы.

[Андрей Смирнов]

Привет, Tema_The

в процессе звукоизоляции лоджии необходимо помнить о правилах теплоизоляции.
Если ты утеплишь лоджию, то за счет разницы температур на твоей лоджии и соседской возможно выпадение конденсата на разделяющей стене.
Для избежания этого основной теплоизолятор (пеноплекс) располагают со стороны с более низкой температурой.
С точки зрения звукоизоляции не думаю, что стоит городить в данном случае многослойную каркасную конструкцию.
Гораздо проще, дешевле и эффективнее будет наклеить на ЦСП пеноплекс для теплоизоляции и выложить впритык стенку толщиной в полкирпича. Конечно эффективнее оставить зазор 50 мм и заполнить его Акустик Баттсом, но это надо согласовать с требованиями по теплотехнике.
Консультация конструктора-теплотехника необходима в любом случае.

[Tema_The]

Спасибо за оперативный ответ.

в процессе звукоизоляции лоджии необходимо помнить о правилах теплоизоляции.
Если ты утеплишь лоджию, то за счет разницы температур на твоей лоджии и соседской возможно выпадение конденсата на разделяющей стене.
Для избежания этого основной теплоизолятор (пеноплекс) располагают со стороны с более низкой температурой.

Ну насколько я вкопался в вопрос теплоизоляции, там несколько иные расклады.

При температуре внутреннего воздуха 20°С и относительной влажности 55% в воздухе содержится 8 г водяных паров на 1 кг сухого воздуха, с парциальным давлением 1238 Па.
При температуре -10°С и относительной влажности 83% в воздухе содержится около 1 г пара на 1 кг сухого воздуха, создающего парциальное давление 216 Па.
Из-за разницы парциальных давлений между внутренним и наружным воздухом через стену происходит постоянная диффузия водяных паров из теплого помещения наружу.
В результате диффузии водяных паров в толще конструкции происходит движение влажного воздуха из внутренних помещений.
Проходя через паропроницаемые конструкции ограждения, влага испаряется наружу. Но если у наружной поверхности стены расположен слой материала, не пропускающий водяные пары,
то влага начинает скапливаться у границы паронепроницаемого слоя, вызывая отсыревание конструкции.
Поэтому необходимо обеспечить свободный выход диффузионной влаги через конструкцию наружу.
Для этого: плотные паронепроницаемые материалы нужно располагать с «теплой» стороны конструкции, а пористые паропроницаемые — с «холодной».
(c) http://guide.rockwool.ru/media/17442/rockwool_teremoktotal_v03.2009.pdf





Соответственно паропроницаемость компонентов моего пирога.

Гораздо проще, дешевле и эффективнее будет наклеить на ЦСП пеноплекс для теплоизоляции и выложить впритык стенку толщиной в полкирпича.

Очень не хочется возится с кирпичной кладкой.

С точки зрения звукоизоляции не думаю, что стоит городить в данном случае многослойную каркасную конструкцию.
Конечно эффективнее оставить зазор 50 мм и заполнить его Акустик Баттсом.

Т.е. вариант 1 в данных условиях вполне прокатит по шумоизоляции ?
И пространство между перегородкой и уголком оставить пустым или все таки заполнить мин ватой ?

[Андрей Смирнов]

Ты всё правильно описал и в принципе понимаешь физику процесса, но я именно из-за особенностеи твоей конструкции и заострил внимание на проблеме правильного выполнения звукоизоляции с учетом требований теплоизоляции.
Я считаю, что настоящий инженер обязан предусматривать последствия своей работы...
Конденсат выпадает внутри конструкции ограждения в районе расположения точки росы.
А расположение точки росы внутри ограждения зависит от разницы температур и распраделения теплоизоляционных материалов по толщине.
В твоем случае пароизолирующий слой расположен внутри конструкции, а не со стороны более теплого помещения (где у тебя ГКЛ и воздушный промежуток). И если точка росы будет расположена внутри слоя пеноплекса, то проблем с конденсатом не будет.
Если точка росы будет расположена или вблизи пенофола, то конденсат будет выпадать внутри воздушного промежутка за ГКЛ с твоей стороны.
Если точка росы будет расположена или вблизи пеноплекса, то конденсат будет выпадать внутри минеральной ваты со стороны соседа.
В обоих случаях со временем возможно появление грибка.
Я просто пытаюсь предостеречь от последствий некорректного применения ЗИ технологий и их влияния на теплотехническую сферу.Эти вопросы я бы не поднимал, если бы речь шла о применении указанных конструкций внутри квартиры.
Успехов!

[Tema_The]

В твоем случае пароизолирующий слой расположен внутри конструкции, а не со стороны более теплого помещения (где у тебя ГКЛ и воздушный промежуток).

Ну тут как не крути со стороны теплого помещения будет ГКЛ )
А так я всего лишь следую рекомендациям
http://www.rockwool.ru/about_company/faq#f885
Если единственный выход – утепление изнутри, то как это сделать правильно?
Для этого необходимо установить несущий каркас. Это позволит без проблем установить плиты в распор и избежать дополнительного крепления.
Далее поверх утеплителя и каркаса необходимо установит пароизоляционную пленку.
Следующим шагом необходимо набить дополнительный каркас, чтобы создать воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой.
Это позволит избежать увлажнения материала отделки даже если влажность достигнет 100 % и выпадет конденсат. Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного зазора.
И последний шаг – непосредственно отделка помещения.

Ну да бог с ней с теплоизоляцией )

Тут окончательно определилось, что стеклопакеты буду ставить в существующие проемы, а не вторым рядом от пола до потолка.
Все таки хотел бы для полной уверенности получить ответ на вышеуказанный вопрос по выбору варианта.

Т.е. вариант 1 в данных условиях вполне прокатит по шумоизоляции ?
И пространство между перегородкой и уголком оставить пустым или все таки заполнить мин ватой ?

[Андрей Смирнов]

Все таки хотел бы для полной уверенности получить ответ на вышеуказанный вопрос по выбору варианта.

Т.е. вариант 1 в данных условиях вполне прокатит по шумоизоляции ?
И пространство между перегородкой и уголком оставить пустым или все таки заполнить мин ватой ?

Сорри, я не могу рекомендовать некорректное с инженерной точки зрения решение. Свою точку зрения на сабж я высказал, принимай решение самостоятельно...

[senisov]

Два момента касательно звукоизоляции. Во-первых стена между вами и соседом. Самое простое и наверное, самое эффективное по звукоизоляции – это поставить нормальную гипсокартонную перегородку, а именно профиль 50 – 100 мм (чем толще тем лучше). Внутри – стекловата (меньше сыпется и удобнее работать; например ISOVER). Профиль общивается с каждой стороны двумя листами гипсокартона. Такая конструкция – это гарантированное снижение уровня воздушного шума на 50 – 55 дБ (в зависимости от толщины профиля). Утеплять или не утеплять такую перегородку – решайте сами. В принципе 100 мм слоя стекловаты вполне должно хватить. Главное не забудьте – все профили, которые быдыт пристеливаться к бетонным плитам установить на упругую ленту (проложить Дихтунсбанд между плитой и профилем). Это защита от ударных шумов.
Во-вторых, балконное остекление. Самое лучшее с точки зрения шумоизоляции оконный блок установить на упругую прокладку – т.е. прокладку установить между оконным блоком и плитами балконной конструкции. В этом случае звук, распространяющийся по бетонным конструкциям не перейдет на остекление. В противном случае Вы получаете огромный динамик в виде остекления бвлкона. Здесь на форуме уже кто то столкнулся с этой проблемой.

[dmmdmm]

на счет динамика. сначала я приклеил по внешним стенам и на потолок пенополистирол 50 мм. для теплоизоляции. У меня не так уж сильно слышно улицу, как видно из ролика, но шум превратился в реальный динамик, потом пришлось добавить еще один слой 50 мм минваты+2ГКЛ+пробка, получилась нормальная ЗИ. Интересно, какой у Вас уровень шума на улице.